Замена диска сцепления ВАЗ необходима, когда педаль сцепления начинает «брать» в самом верху или вообще сцепление «думает» некоторое время, прежде чем автомобиль тронется.
Также поднимаясь в гору, двигатель лишь набирает обороты, которые не сказываются на наборе скорости автомобиля, двигатель просто «ревет» не в силах передать свои обороты трансмиссии, это тоже признак износа диска сцепления.
Здесь перечислены лишь основные признаки износа накладок диска, а самих неисправностей механической части сцепления может быть еще несколько.
Сюда можно отнести дергание авто при отпускании педали сцепления, нечеткая его работа и ряд других признаков, говорящих о поломке демпферной пружины диска, ослабления крепления его ступицы или ее отрыв от пластин диска.
Если присутствуют перечисленные признаки, то замена диска сцепления ВАЗ должна быть сделана как можно раньше. Если диск изношен основательно, то появившиеся вершины заклепок фередо, будут делать свое черное дело, оставляя заметные борозды на поверхности маховика. Это скажется на уменьшении ресурса вновь поставленного диска сцепления.
Замена диска сцепления ВАЗ выполняется на смотровой яме или подъемнике. Мы рассмотрим вариант со смотровой ямой, так как подъемники в основном не присутствуют в гаражах автолюбителей.
Ставим автомобиль на смотровую яму и фиксируем его надежными упорами (башмаками), на скорость ставить бесполезно, так как КПП будет сниматься.
Операция замены диска сцепления, выполняемые снизу авто
• Снимаете клемму с аккумуляторной батарее для безопасности выполнения работы;
• Для удобства снятия отдаете «штаны» глушителя и снимаете их;
• Отдаете задний фланец карданного вала от редуктора заднего моста, а также крепление подвесного подшипника до кузова и отдаете гайки страховочной вставки на кузове (она расположена между КПП и кронштейном подвесного подшипника;
• Снимаете стартер;
• Отдаете четыре болта крепления кожуха сцепления к двигателю;
• Отдаете 4 болта (х6) крепления защитного кожуха маховика;
• Отдаете болты крепления рабочего цилиндра сцепления и отводите его в район левого брызговика;
• Снимаете провода с жабки заднего хода в КПП;
• Отдаете трос спидометра.
Далее операции в салоне авто.
• Снимаете все декоративные накладки кулисы, «бороду» с магнитолой (крепление вверху «бороды» и внизу через ковер салона;
• Приподняв максимально ковер, крестовой отверткой отдааете накладки кулисы находящиеся под ковром.
• Снимаете ручку переключения передач КПП. Операция многим кажется неразрешимой, но ничего сложного здесь нет.
• Необходимо две коротких отвертки, которыми вы зацепляете одновременно пластиковое стопорное кольцо, находящееся внизу внутри ручки переключения и с силой выворачиваете его. Если оно лопнет, придется купить новое, что советуем сделать сразу при приобретении нового диска сцепления.
Сняв стопор, сдергиваете ручку переключения передач.
• Ставите первую передачу, чтобы ручка кулисы смогла выйти в открывшееся отверстие при снятии КПП.
Теперь вновь нужно вернуться в яму и отдать кронштейн крепления КПП (траверза).
Предварительные операции закончены и можно «сдергивать» КПП со своего места. Если коробка не идет, покачайте ее из стороны в сторону, одновременно выдвигая ее на себя.
Перед выполнением этой операции, если вы один, то подстрахуйте себя, положив поперек ямы надежную доску, на нее вы сможете опустить предварительно КПП.
Если коробка не хочет все же «идти», то поставьте на приготовленную доску какой либо предмет, чтобы он частично подпирал КПП.
Затем монтажкой, если есть уже видимая щель помогаете снятию коробки, если она сидит достаточно плотно, можно попробовать ввести жало отвертки между кожухом сцепления и двигателем, чтобы образовалась щель, а затем уже действовать монтажной лопаткой или мощной отверткой.
Как только вам удалось частично сдвинуть КПП, переходите опять к задней части коробки и пытайтесь ее снять руками. Обычно, когда она сдвинулась, то уже снимется однозначно.
Тяжелое снятие коробки говорить о том, что, скорее всего конец первичного вала идет вместе с подшипником, установленным в коленчатом валу, так как получился прихват металла. Подшипник необходимо будет заменить.
Отдаете болты крепления корзины к маховику, предварительно наметив ее вместе с маховиком любым острым предметом (можно зубилом, чтобы метка осталась сразу и на маховике и на корзине), чтобы при сборке установить на свое приработанное место.
Сняв корзину меняете диск сцепления на новый. Устанавливая диск сцепления с корзиной совместите нанесенные метки и воспользуйтесь направляющей оправкой для диска сцепления и маховика, которая отцентрирует его. В противном случае вам не удастся поставить КПП на место.
Для этого можно использовать первичный вал от разобранной коробки или при его отсутствии сделать оправку самому из дерева. Оправка представляет собой конус, который поможет сцентрировать диск с маховиком.
Оправку можно сделать и более качественную оправку, замерев штангелем конец первичного вала коробки и размер шлицевой части, сымитировав этим первичный вал коробки. Из дерева это изготавливается за 10-15 минут, и вы гарантированно сцентрируете диск и легко поставите КПП на место.
Как говорилось выше, если коробка шла очень тяжело, есть смысл посмотреть, в каком состоянии находится подшипник в коленчатом валу. Для этого необходимо будет снять маховик. Убедиться в исправности заднего сальника коленчатого вала, при малейшем подозрении - заменить.
Не лишним будет и проверить состояние выжимного подшипника, его направляющей и вилки сцепления, а также и целостность сальника КПП ( под первичным валом должно быть сухо). Проверить и состояние подшипника первичного вала, для чего покачатть вал в вертикальной плоскости, где не должно быть заметного люфта.
На этом операция – замена диска сцепления ВАЗ закончена, собираете все в обратном порядке.
Секрет. Устанавливая на место ручку переключения передач, предварительно вставьте в нее весь набор резинок и пластмассовый стопор. Затем поставив ее на кулису КПП резко ударьте по ней сверху, она сразу застопорится .
Удачи!
